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2 mar. 2023
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Cecilie Bahnsen, Acne Studios y Litkovska: fantasía y sobriedad en París

Publicado el
2 mar. 2023

La tercera jornada de la Semana de la Moda de París, marcada por los desfiles de pesos pesados del calendario como las marcas propiedad del grupo español Puig Dries Van Noten o Paco Rabanne, así como la apertura al público de la pop up inmersiva de Jacquemus en las Galeries Lafayette; presentó igualmente los shows de firmas internacionales como la danesa Cecilie Bahnsen, la sueca Acné Studios o la ucraniana Litkovska. Propuestas que viajaron entre los ambientes fantásticos y etéreos hasta la solemnidad más sobria.



Cecilie Bahnsen - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - France - Paris - © ImaxTree



Las 50 sombras de rosa de Cecilie Bahnsen



Un delicado sobre rosa pastel con el nombre de cada invitado escrito en cursiva recibió a los fieles de la danesa Cecilie Bahnsen este miércoles 1 de marzo por la tarde, anticipando la tonalidad que dominaría su última propuesta. Ambientada con humo blanco responsable de un efecto onírico, una de las salas de luminoso blanco del parisino Palais de Tokyo acogía el desfile de la colección más reciente de una de las firmas de mayor proyección internacional de Copenhague, con la sugerente música en directo de la intérprete Suki como telón de fondo.

Bajo el nombre “Untitled (Pink, White, Red, Red)” (“Sin título (Rosa, Blanco, Rojo, Rojo), la etérea colección para el próximo otoño/invierno supuso la expansión del reconocible universo de la marca, subrayando el carácter íntimo y la importancia de desfilar en París. Una ciudad que para Cecilie Bahnsen, diseñadora y fundadora de la marca en 2015, es el “hogar de la costura”.

“Esta temporada quería reflejar la expresión creativa, experimental y emocional de la mano de una performance musical. Funciona como la escritura de un diario creativo en el que expresarse a través de la música, la ropa o las emociones”, explicó a FashionNetwork.com la diseñadora danesa, quien interpretó la colección como su propuesta “más madura y femenina”. Si bien los primeros dos looks iluminaron la pasarela a través de lazos a los hombros y bordados en color amarillo pastel, el brillo rápidamente dio paso a una secuencia en tono negro, mucho más sobria.

No faltaron los habituales vestidos voluptuosos de corte asimétrico, lucidos en su mayoría con efectos de superposiciones: de colas o faldas de gasa hasta corpiños de transparencias, pasando por chaquetas de mangas abullonadas o de corte péplum y jerséis ligeros de mohair. Asimismo, la experimentación con el tejido vaquero también se abrió paso fusionando el denim azul marino clásico de trabajo con cortes románticos o técnicas de costura. De nuevo, la danesa apostó por una mezcla de códigos que fusionaron las fronteras de masculinidad y feminidad tradicionales.

Asimismo, la marca renovó su colaboración con Asics, iniciada la pasada temporada, para crear una completa colección de sneakers metalizadas de flores bordadas a todo color. Por su parte, la marca británica de outerwear Mackintosh contribuyó en la creación de chubasqueros ondulados; mientras que los bolsos de tela completaron la colección empleando los mismos tejidos de los vestidos.

“Mi objetivo consistía en trabajar con los materiales que teníamos en el estudio, en lugar de comenzar completamente de 0. El resultado ha sido lograr increíbles combinaciones de color, que acabaron dado nombre a la colección. Es tremendamente excitante experimentar lo que ocurre al imaginar y trabajar a partir de las cosas que ya están ahí, en lugar de empezar siempre en una pagina en blanco”, argumentó Cecilie Bahnsen en backstage sobre el efecto patchwork de diversas telas y tonalidades que se apropió de los diseños, aportando una nueva visión a su siempre reconocible sello personal.

El desfile, uno de los más concurridos de la marca en París hasta la fecha, contó con la presencia de numerosas influencers y adeptas de la marca escandinava. En la primera fila, destacó igualmente la presencia de la CEO de la recientemente celebrada Copenhagen Fashion Week, Cecilie Thorsmark.


Acne Studios - Fall-Winter2023 - 2024 - Womenswear - France - Paris - © ImaxTree



El bosque fantástico de Acne Studios



Del universo onírico de Cecilie Bahnsen a la fauna fantástica de Acne Studios, que convirtió el prestigioso Lycée Carnot, concebido en 1875 por Hector Degeorge y Gustave Eiffel, en un oscuro bosque encantado y abarrotado de invitados. Suelos de pequeñas piedras negras de reminiscencias volcánicas e impresionantes instalaciones de viñas encantadas enredadas sobre sí mismas, de las que brotaban grandes hojas en tonos lilas y verdes o caían brillantes cadenas de cristales.

"Queríamos crear un lugar mágico que capturara la topografía de un bosque oscuro. Me gusta cómo los bosques están siempre cambiando, creciendo y transformándose", detalló sobre la escenografía diseñada junto a la creativa Shona Heath, Jonny Johansson, co-fundador y director artístico de la marca sueca.

Una metamorfosis en movimiento que Acne Studios quiso representar en una colección mista, teñida de misterio y toques oscuros. Modelos convertidas en ninfas y elfas salidas de la naturaleza, como de imprevisto, luciendo vestidos de hojarasca que creaban superposiciones sugerentes y largos flecos de hojas en tonos verdes. También en tonos marrones, desfilaron faldas de talle bajo y superposiciones vegetales o un top en forma de hoja amplia.

Los abrigos y trenchs tomaron formas amplias y envolventes como protecciones ante el bosque desconocido; al igual que una serie de siluetas de cuero que dotaron de fuerza a las criaturas de la naturaleza de Acne Studios. Monos de manga larga, tanto para él como para ella, cazadoras patchwork con el logo de la marca a la espalda o largos abrigos de cremallera combinados con minúsculas minifaldas viajaron entre la pureza del estricto negro a los efectos de óxido y desgastado.

Los pantalones y las faldas se entrelazaron con cordones en sus laterales, abriendo la puerta a los looks sexy que caracterizan a la firma de culto, al tiempo que algunos conjuntos simularon las aperturas acordonadas mediante estampados trampantojo. Un juego visual también propuesto por uno de los modelos, cuyo pecho mostró un paisaje de fondo azul, dejando dudar si se trataba de una camiseta estampada ajustadísima o de una propuesta de body painting.

La originalidad también se materializó en flores en 3 dimensiones a modo de apliques en varios de los looks, en siluetas de knitwear deshilachado y asimétrico o incluso en vestidos agujereados de tejidos peludos. Entre los looks de tonos más intensos, destacaron 2 vestidos: uno de amarillo flúor, mangas extra largas y efecto satinado; y otro turquesa, de corte simétrico con una apertura lateral y flecos que bailaban de forma sugerente al ritmo de la música del bosque.


Desfile de Litkovsca en la París Fashion Week - Antonio So - DR



La moda sin artificios de Litkovska



Coincidiendo con el primer aniversario del estallido de la guerra, la firma ucraniana impulsada por la diseñadora Lili Litkovska regresó a su cita con la fashion week parisina. Si hace tan solo un año la creadora conseguía huir de la guerra y desembarcar en la fashion week con una presentación en la que únicamente contaba con una gran bandera de Ucrania y códigos QR a través de los que dar a conocer el trabajo de compañeros de gremios ucranianos, en esta ocasión, su firma “made in” Kiev aterrizó en la emblemática sala de cine y espectáculos Le Grand Rex.

En su entrada, la proyección de una inmensa bandera azul y amarilla; así como letreros al más puro estilo del cine clásico que rezaba "Litkovska. From the war zone with peace" ("Litkovska. Desde la zona de guerra, con paz") . Entre cajitas de palomitas firmadas con el nombre de la marca, el ambiente de una premiere cinematográfica y la banda sonora cortesía de la canadiense Celine Dion, las siluetas de Litkovska presentaron una “nueva visión del lujo cotidiano que cuestiona la noción de la imagen” y definieron la solemne propuesta titulada "On Air" como una “oda a la resiliencia”.

Looks solemnes caracterizados por su característica forma de combinar las superposiciones con piezas XXL como abrigos oversize, parkas con capucha o trenchs deconstruidos. La sastrería tradicional jugó con las formas, mezclando patrones y tejidos para crear efectos contrastados en originales blazers, singulares chalecos o faldas asimétricas.

A una paleta de colores sobria teñida de blanco, negro, tono champagne en puntuales vestidos satinados o un top con cola lateral; se sumaron pinceladas de rosa empolvado, azul eléctrico o rojo escarlata. Un ejercicio de fuerza por parte de la diseñadora, que creó su última colección con las sirenas, los bombardeos, los cortes de electricidad o los problemas de suministro de materiales como nuevas condiciones de trabajo.

"Comunicamos nuestra resistencia y amor a través de nuestra marca. Es un gran honor y una gran responsabilidad ser la única marca ucraniana en el programa oficial de la Semana de la Moda de París", aseguró en backstage la creativa, que ahora vive a caballo entre París y Kiev.


 

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